El problema: «compré un UPS y no aguantó nada»
En cada temporada de cortes de luz se repite la misma historia. Alguien compra un UPS para no quedarse sin trabajar, llega el primer apagón y pasa una de estas tres cosas:
- El UPS pita y se apaga al instante, con todo lo conectado.
- Aguanta tres o cuatro minutos y se apaga, aunque la caja prometía mucho más.
- Ni siquiera arranca con la batería, siendo nuevo.
La conclusión suele ser «me vendieron uno malo». Casi nunca es así. Lo que pasa es que se eligió mirando el número equivocado de la caja, o se le pidió algo para lo que un UPS no está hecho. Vamos por partes, y al final tienes una calculadora para que no te pase.
Primero: qué es (y qué no es) un UPS
Piensa en el UPS como un puente, no como una planta eléctrica. Su trabajo es:
- Que la computadora no se apague de golpe cuando se va la luz, para que guardes lo que estabas haciendo y la apagues bien.
- Aguantar cortes cortos: esos de segundos o de pocos minutos que en otro caso te reinician todo.
- Corregir bajones y subidas de voltaje (los interactivos traen regulador incorporado).
Lo que no hace un UPS de casa u oficina es mantener todo encendido por horas. Para eso hay otras soluciones, y te las contamos más abajo.
¿Y el regulador? Un regulador de voltaje corrige las subidas y bajadas, pero si se va la luz, se apaga todo igual. El UPS hace lo del regulador y además tiene batería.
La trampa de la caja: VA no son vatios
Este es el error número uno. La caja dice en grande 750 VA, y uno piensa que aguanta 750 vatios. No es así.
Tus equipos consumen vatios (W). Los VA son otra medida, siempre más grande, y por eso es la que se destaca. En los UPS económicos, los vatios suelen ser la mitad de los VA. El UPS de 750 VA que tenemos en la tienda, por ejemplo, entrega 375 W: lo dice su nombre completo, pero en letra más pequeña.
Y la segunda regla: no lo cargues más del 70 % de esos vatios. Al 100 % funciona, pero dura poquísimo, se calienta más y cualquier pico de consumo lo hace apagarse. En un UPS de 375 W, el punto cómodo está alrededor de 260 W.
Cuánto consumen de verdad tus equipos
Otro malentendido común: «mi PC tiene una fuente de 600 W, entonces consume 600 W». No. La fuente dice el máximo que puede dar. Una PC de oficina trabajando consume normalmente entre 60 y 90 W, y una gamer jugando, entre 300 y 450 W.
En la calculadora de abajo tienes el consumo típico de los equipos más comunes de una casa y una oficina. Si quieres el dato exacto de los tuyos, muchos UPS interactivos muestran la carga en su pantalla, o puedes usar un medidor de enchufe, que cuesta poco y se conecta entre el equipo y la pared.
Calcula tu UPS
Toca los equipos que quieres mantener encendidos durante el corte. La calculadora suma el consumo, te dice qué UPS te alcanza con margen y cuántos minutos te va a durar.
Calculadora de UPS: en la versión interactiva marcas tus equipos y te dice qué UPS necesitas. Estas son las autonomías estimadas (±30 %, baterías nuevas) para casos comunes:
| Qué conectas | 600 VA / 360 W | 750 VA / 375 W | 1000 VA / 500 W | 1500 VA / 900 W |
|---|---|---|---|---|
| Solo internet (router + ONT) (20 W) | 1 h 2 min – 1 h 39 min | 1 h 2 min – 1 h 39 min | 2 h 27 min – 3 h 55 min | 3 h 21 min – 5 h 22 min |
| Cámaras: DVR + 4 cámaras + internet (55 W) | 22–36 min | 22–36 min | 53 min – 1 h 25 min | 1 h 13 min – 1 h 57 min |
| PC de oficina + monitor + internet (125 W) | 9–14 min | 9–14 min | 21–33 min | 29–46 min |
| TV 43" + decodificador + internet (110 W) | 10–16 min | 10–16 min | 24–39 min | 33–53 min |
| PC gamer + monitor 27" + internet (405 W) | no la soporta | no la soporta | 5–8 min | 7–11 min |
Consumo típico de equipos de casa y oficina:
- Router WiFi: 6–12 W
- Módem / ONT de fibra: 6–12 W
- Repetidor WiFi: 3–6 W
- Mini PC o NUC: 15–35 W
- PC compacta de oficina (SFF): 30–60 W
- PC torre de oficina: 50–90 W
- PC gamer jugando: 300–450 W
- Todo en uno (con pantalla): 40–80 W
- Laptop cargando: 45–90 W
- Impresora de tinta: 10–20 W
- Parlantes de PC: 5–15 W
- Monitor 19–22": 12–20 W
- Monitor 24": 18–28 W
- Monitor 27": 25–40 W
- Monitor 32" o curvo: 35–60 W
- TV LED 32": 30–50 W
- TV LED 43–50": 60–90 W
- TV LED 55–65": 90–150 W
- Decodificador de TV: 10–20 W
- Consola de videojuegos: 100–220 W
- Barra o equipo de sonido: 20–50 W
- Foco LED: 7–12 W
- Ventilador: 40–70 W
- Cargador de celular: 5–20 W
- DVR con 4 cámaras: 25–40 W
- Cámara WiFi: 3–6 W
Por qué dura menos de lo que esperas
Si conectas el doble de equipos, uno pensaría que el UPS dura la mitad. Dura menos de la mitad.
Hay dos razones, y ninguna es un defecto:
- Las baterías de los UPS rinden menos cuanto más rápido se les pide energía. Es como correr: al trote haces muchos kilómetros; al sprint te cansas en una cuadra, aunque tengas la misma energía.
- El propio UPS consume para convertir los 12 V de la batería en los 110 V del enchufe. Con poca carga, ese consumo propio pesa bastante.
Por eso los números de la calculadora no son una regla de tres, y por eso un UPS que con solo el router aguanta más de una hora, con la PC encendida dura diez minutos.
Qué conectar al UPS y qué no
Muchos UPS traen dos tipos de tomas: las que tienen batería y las que solo protegen contra picos. Fíjate en las etiquetas de atrás.
- A las tomas con batería: la computadora, el monitor, el router y el módem, el DVR de las cámaras.
- Nunca a las tomas con batería: la impresora láser (al calentar pide picos de cientos de vatios y hace saltar el UPS), la refrigeradora, el microondas, la plancha, el hervidor, el aire acondicionado o la bomba de agua. Todos tienen motores o resistencias que piden mucho más de lo que un UPS de casa puede dar.
- La laptop no necesita UPS: ya tiene su batería. Conecta solo el router y el módem, y tendrás internet mucho más tiempo.
¿Y si el corte dura horas?
Seamos claros: un UPS de casa u oficina no es la solución para cortes de cuatro u ocho horas. Lo que sí funciona:
- Para tener internet: un mini UPS de 12 V para el router y el módem. Como no tiene que convertir a 110 V, aprovecha mucho mejor la batería y puede durar horas. Con una laptop cargada, es la combinación más barata para seguir trabajando en un apagón.
- Para varios equipos por horas: un inversor con baterías de ciclo profundo o una estación de energía portátil. Es otra inversión y otra escala, y conviene calcularla con cuidado.
- Para la casa completa: un generador, con su instalación.
Cómo cuidar el UPS para que no te falle el día del apagón
- Al comprarlo, déjalo cargando unas 8 horas antes de depender de él. Recién sacado de la caja, la batería no está llena. (Ese es el «ni siquiera arranca» del principio.)
- La batería se gasta. En condiciones ideales dura de 3 a 5 años, pero el calor la acorta mucho: como regla general, cada 8 a 10 °C por encima de 25 °C reducen su vida aproximadamente a la mitad. En Guayaquil, cuenta con menos.
- Ponlo en un lugar fresco y ventilado, no pegado a la pared ni en el piso junto al polvo.
- Pruébalo una vez al mes: con la PC encendida, desenchufa el UPS de la pared un minuto. Si se apaga enseguida o pita raro, la batería está pidiendo cambio.
- Cuando la batería se acaba, se cambia la batería, no el UPS. Suele costar bastante menos que un equipo nuevo.
Qué aprender de esto
- Mira los vatios, no los VA. Si la caja no los dice, cuenta con la mitad de los VA.
- Suma lo que vas a conectar y quédate por debajo del 70 %. La calculadora lo hace por ti.
- Un UPS es para guardar y apagar, no para pasar el apagón entero.
- Láser, refrigeradora y electrodomésticos, fuera de las tomas con batería.
- La batería se gasta: prueba mensual y cambio cada pocos años.
Si tu UPS ya no aguanta como antes, o no sabes si te conviene cambiar la batería o el equipo, en el servicio de abajo lo revisamos y te decimos qué vale la pena.